Секреты успешной рыбалки

Технология и материалы для окраски подвесного мотора

Следить за появлением новых статей:

Технология и материалы для окраски подвесного мотора




Новый подвесной моторчик окрашен прочными синтетическими эмалями МЛ-12, МЛ-197 или ПФ-223 с предварительной грунтовкой металлической поверхности грунтом ГФ-020 или — или ГФ-021. Устройство двигателя окрашен алюминиевой нитроэмалью НЦ-273.

Тон не исключительно придает мотору привлекательный равно опрятный поверхностный вид, же и продлевает его дни, предохраняет ото коррозии, на первую каскад при эксплуатации в моряцкий воде сиречь воде от агрессивными примесями.

Однако со временем около воздействием влаги, солнца, вибрации, в результате попадания топлива и масла, просто через неаккуратного обращения лакокрасочное возмещение разрушается, приобретает "белесый вид".

Для того чтобы круто восстановить лакокрасочное покрытие, нужно правильно обитать окрасочные работы. В принципе это согласно силам любому водномоторнику, надлежит лишь приудерживаться определенной технологии и запастись необходимыми лакокрасочными материалами равным образом инструментами.

Окрасочные работы полегче всего отнести к весеннему ремонту равно подготовке судна к навигации, когда наступают устойчивые теплые дни да влажность воздуха не превышает 70%, в то время ваш усилие не довольно напрасным.

Прежде наступления теплого времени постарайтесь запастись во всем необходимым. Вас потребуются грунтование , шпатлевка, покрытие, растворитель, смывка для удаления старой цвет. Кроме того будут необходимы стеклянные банки с крышками, чистая простачок, марля либо — либо капроновый чулок для фильтрования краски, грубая и тонкая шлифовальная кожица, волосяные кисти, шпатели, краскораспылитель.

Марки заводских лакокрасочных материалов в самом начале были указаны неслучайно. Старайтесь прозябать восстановительную окраску именно этими материалами, нежели гарантируется солидность и печать покрытия. Служба же случайных или несовместимых марок красок пользы мотору не принесет.

На этикетках лакокрасочных материалов, кроме обычных названий «Эмаль», «Краска», «Грунтовка» или «Шпатлевка», можно разобрать еще галерея цифр равным образом букв, на которых зашифрованы исходное руда и ассигнование материала. Во них нуждаться разбираться.

Потом обозначения материала полным одно слово следуют буквенные обозначения, которые определяют ансамбль пленкообразующего вещества: МЛ — меламиноалкидные, ЭП — эпоксидные, МС — алкидно- да масляно-стирольные; ФЛ — фенольные, НЦ — нитроцеллюлозные, КО — кремнийорганиче-ские и т. д.

Следующие за буквенными индексами цифры определяют защитные свойства материала: 1 — атмосферостойкие, 4 — водостойкие (в книжка числе равно в горячей воде), 6 — маслобензостойкие, 7 — химически стойкие, 8 — термостойкие равно т. д.

В обозначениях грунтовок равно шпатлевок потом буквенного индекса (перед цифрами) стоят соответствующе «0» равно «00».

Во обозначении эмалей после цифрового индекса кое-когда можно столкнуться буквенные сокращения, характеризующие технологические особенности материала: ГС — горячая сушка, ХС — холодная сушка, М — для матовых покрытий да т. д.

Например, глазурь МЛ-12 сделана на основе меламиноалкидной смолы для атмосферостойких покрытий. Тогда же добавим, что покрытия из этой эмали стойки в атмосферных условиях умеренного и холодного климата на течение трех лет. Возлюбленная имеет завышенный блеск, славно противостоит истиранию, так что при горячей сушке (130°С) верхний пласт образует твердую нерастрескивающуюся корку. Широко используется и пользу кого покраски автомобилей.

Эмаль МЛ-197 также сделана на основе меламиноалкидной смолы, стойка для перепаду температур, ударам, истиранию, обладает хорошими декоративными да защитными свойствами, отличается высокой атмосферной стойкостью как во условиях холодного и умеренного климата, где-то и во тропиках.

Грунтование ФЛ-03К — на основе фенольной смолы, номер 3, красная.

Допустим, что вас удалось завестись нужные материалы. Теперь ничего не поделаешь подготовить моторчик к окраске. Это самая трудоемкая производство, потому ась? на нее уходит давно 90% общих трудозатрат, между тем как бери окраску равным образом сушку лишь около 10%. Удобнее сумме мотор окрашивать по частям, совместив, хоть бы, профилактическую разборку или наладка двигателя из покраской.

Преддверие началом работы мотор тщательно вымойте да осмотрите. Разве в целом покрытие прочное, а глотать лишь отдельные повреждения, ведь потребуется частичное удаление месяцы с через наждачного круга, проволочной щетки, металлического скребка или грубой шкурки. Коли требуется полное удаление старой краски, рекомендуется воспользоваться паяльной лампой, малограмотный допуская перегрева деталей; затем лучше всего делов снять минувшее покрытие от помощью смывочных растворов. Они в своем составе содержат органические растворители, которые размягчают и разрыхляют старое покрытие.

Промышленность выпускает смывки следующих марок: СД (СП), АФТ-1, СП-6, СП-7, СНБ-9, СПС-1. Наиболее эффективны смывки, содержащие хлористый метилен. Например, смывки СП-6 равным образом СП-7 предназначены для удаления меламинформальдегидных, полиакри-латных и эпоксидных покрытий. Интересах размягчения полиуретановых или алкидных покрытий годится смывка СП-1.

Если двигатель был выкрашен нитрокраской, в таком случае можно употребить ацетоном либо растворителями N9 646 равно 647, на этом случае лучше черпать методом «примочек», плотно прижимая к детали смоченные растворителем салфетки.

На магазинах равным образом можно повстречать «Смывку старой краски», «Автосмывку старой краски». Последняя хоть куда снимает во вкусе мела-миноалкидные, эдак и нитроэмалевые покрытия. Смывка легко удерживается на наклонных поверхностях, негорюча. Наносить смывки нужно кистью или шпателем равномерным слоем толщиной 1—3 мм. Вследствие 10—30 мин старая тон набухает равным образом отслаивается. Ее можно сдернуть шпателем, напротив очищенную сфера протереть бесстрастный тряпкой.

Смывку можно состряпать и нетривиально, Например, 10 частей мелконаструган-ного парафина быть температуре 70—80°С растворить на 45 частях ксилола. Дальше в стуженный до 45—50°С раствор, перемешивая его возьми «водяной бане», добавить 45 частей ацетона и охладить до комнатной температуры.

Во дальнейшем пизда покраской звено надо тщательно очистить через следов парафина и жиров бензином не то — не то уайт-спиритом.

Не позволяется применять трихлорэтан, хотя сие и архи эффективное обезжиривающее средство; около его соединении с окислами из алюминиевых сплавов образуется взрывоопасная смесь.

Для того чтобы лакокрасочное покрытие было более долговечным и прочным, поверхность под окраской грунтуют. Благодаря грунтовке улучшается муфта основного покрытия с подложкой, улучшается противокоррозионная стойкость покрытия.

Грунтовки должно наносить получи предварительно очищенную от ржавчины и следов жира зальбанд тонкими слоями толщиной 10—20 мкм кистью или краскораспылителем. Толстое покрывание снижает адгезионную прочность грунтовочных слоев.

Вернее всего эксплуатнуть при покраске мотора грунтовки с инертными пигментами, которые не реагируют с пленкообразующей основой равным образом не влияют на коррозию, например ГФ-021 и ФЛ-03К.

Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошее конкатенация с металлом, с шпатлевками и основными эмалями, подумаешь шлифуется шкуркой, стойко для перепаду температур от —40 до +60°С. По ней можно намывать различные эмали, в томик числе да нитроэмали. Потом сушить ее лучше присутствие температуре 100—110°С, это повышает общую долговечность покрытия равным образом стойкость ко действию растворителей № 646, 647; кожица нанесенной нитроэмали не полноте морщиться.

Если бы же вас сушите грунтовочное покрытие присутствие обычной температуре (18—22°С), так необходимо его выдержать малограмотный менее двух суток.

Глубокие раковины, риски, выбоины получай моторе позволительно зашпатлевать, с целью выровнять индикатриса перед нанесением лакокрасочного покрытия. Следует просто-напросто учитывать двуха обстоятельства. На певом месте, шпатлевка имеет очень низкую механическую солидность, при сушке дает усадку, и, следственно, ее дебелость должна оказываться минимальной, ан во-вторых, наметать ее (кроме малоусадочных эпоксидных и полиэфирных) надо, в качестве кого правило, бери загрунтованную иначе говоря ранее окрашенную поверхность.

Алкидные, в томище числе да пентафталевые шпатлевки, например ПФ-002, дают усадку 2—4%, затем нитрошпатлевки (НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009) — 10—15%. Поэтому переносить их надлежит в серия слоев, вдобавок суммарный наслоение не потребно превышать толщины в 0,3 мм, если неизбежно тресканье. Для выравнивания глубоких неровностей (можно из первых рук по металлу) лучше общем подойдет эпоксидная грунт-шпатлевка ЭП-00-10. Она без малого не дает усадки, принести ее дозволяется толщиной перед 2 мм. Высыхает симпатия за 24 часа. Паче использовать горячую сушку. Но перед окраской нитроэмалями ее следует накрыть грунтом ГФ-021.

Прежде нежели приступить ко окраске, полагается защитить отдельные части равным образом детали мотора от попадания краски. Скажем, сам ветряк, резиновые детали, имеющиеся надписи и т. д. Мотор можно затуманить плотной прозрачно-восковой бумагой тож картоном, резиновые детали, гребной вал испещрить слоем вазелина или защитной изолирующей пасты. Такую пасту можно состряпать по следующему рецепту: глицерин — 30 весовых частей, декстрин — 20, сангвина — 40, вода — 10. Сей состав наносят аккуратно кистью, при горячей сушке спирт не растекается, не проникает в пласт покрытия, со временем окончания окраски легко смывается водой.

Разве мотор окрашивается в двоечка цвета, так эмаль каждого цвета нужно наносить да сушить раздельно. Разграничительную линию можно нажить с через липкой ленты, которую подобает снять потом окраски преддверие горячей сушкой.

Приготовленную шанлеве перед покраской тщательно перемешайте, удалите пленку, желательно краску профильтровать от несколько слоев марли не то — не то капроновый чулок. Если покрытие загустела, в таком случае разбавлять ее следует теми растворителями, которые указаны для этикетке. В целях покраски выбирайте солнечный безгласный день, залезание пыли, особенно при использовании меламиноалкидных эмалей (МЛ) ухудшает внешний поверхность покрытий, снижает их защитные свойства.

Главнейший слой покрытия называется выяви-тельным, он полагается быть больше тонким, нежели последующие. Симпатия помогает установить все огрехи предыдущих операций и к сроку их откорректировать дополнительным грунтованием или шпатлеванием.

Последующие круги наносят нате предварительно засушенный предыдущий напластование. Толщина их, например, с целью эмалей МЛ составляет 90—120 мкм. Возле большей толщине могут идти на лад подтеки. Впрочем допускается равным образом покрытие способом «мокрый до мокрому» вместе с промежуточной сушкой на воздухе в прохождение 5—7 мин. Если бог спешить со следующим слоем, то присутствие горячей сушке потом во пленке колер могут наслаиваться пузырьки.

Около окраске эмалью МЛ-12 большей частью достаточно двух слоев, однако если сохранилось старое восполнение — одного слоя. Главный слой наносят на осушенный слой грунтовки, а другой — в высушенный главнейший слой позднее легкой шлифовки. Верхний прослойка эмали МЛ шлифовать малограмотный рекомендуется, приблизительно как реконструировать глянец короче трудно.

Аналогичными свойствами обладают покрытия с эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1121, МЛ-1195.

Целое их кризис миновал наносить не без; помощью краскораспылителя. Его полагается перемещать в то же время окрашиваемой поверхности на расстоянии 25—30 см от нее. Если сберегать инструмент ужотко, то компенсация будет удаваться матовым, разве ближе, в таком случае часть колер будет сбиваться наносимой струей, а держи поверхности появятся подтеки равно «морщины». Смещать краскораспылитель рекомендуется со скоростью 30—40 см/с, не отклоняя его с вертикали вяще чем держи 5—10°. Краску нужно причинять параллельными полосами, перекрывая их края для 40—60 мм. Для паче равномерного покрытия первый энтобласт рекомендуется намывать в горизонтальной плоскости, инак второй — в вертикальной.

Пользоваться быть окраске кистью можно лишь только в крайнем случае, приближенно как печать окрашиваемой поверхности получается невысоким, особенно ежели используются нитроэмали. Кисть применима лишь около окраске медлительно сохнущими красками (масляными, битумными и т. д.).

Умереть и не встать многом характер покрытия определяется сушкой, во процессе которой эмаль приобретает повышенную солидность. Меламино-алкидные эмали в заводских условиях подвергают горячей сушке в сушильных камерах тож с через ламповых излучателей. В любительских же условиях лучше лишь пользоваться медицинскими рефлекторами со бесцветной лампой. Температура сушки для эмалей МЛ далеко не должна побеждать 130°С. Ее можно сбавить, используя катализаторы отверждения, в частности дибутилфосфорную кислоту, малеиновый окисел , контакт Петрова и др.

Малеиновый окисел снижает температуру отверждения эмалей, имеющих температуру сушки 130°С (МЛ-1110, МЛ-12, МЛ-1121), вплоть до 70—80°С. Энзим представляет на вывеску раствор малеинового ангидрида на растворителе Р-198: для подготовление 100 г катализатора потребуется 25 г ангидрида равно 75 г растворителя. Добавляют его во неразбавленную финифть в количестве 8% ото объема, тщательно перемешивая. Присуще , что снижается не всего лишь температура отверждения, но равно время сушки до 30—60 мин.

со помощью контакта Петрова дозволяется добиться высыхания эмали близ комнатной температуре. Для сего в 1 кг эмали добавляется 50—60 г катализатора, однако попозже покрытие хуй эксплуатацией нелишне выдержать никак не менее 7 суток, хорошо бы на феб. К сожалению, примерно чрез год такие покрытия (преимущественно эмали белых оттенков) приобретают желтоватый валер. Покрытия с эмалей МЛ, высушенные близ комнатной температуре, уступают в соответствии с своей прочности и маслобензостойкости покрытиям горячей сушки. Они легко царапаются: если сверху них попадает масло иначе говоря мазут, так остаются несмываемые темные пятна.

Иногда малограмотный удается встретить для окраски тех эмалей, которыми был окрашен движок на заводе. В принципе различные марки эмалей МЛ хорошо сочетаются, по ним можно малевать и нитроэмалью, а во на зеркало, ранее окрашенную нитроэмалью, чертить эмаль МЛ нельзя.

Нитроэмаль всегда пристало наносить бери ранее загрунтованную поверхность (лучше грунтом ГФ-021). Без грунтовки эмаль бойко отслаивается ото металла, несложно пропускает воду. Рекомендуется принести не не так 4—5 слоев нитроэмали общей толщиной отнюдь не более 90—100 мкм. Паче толстые покрытия легко растрескиваются. Эмаль пристало разводить нитрорастворителями № 646, 647, 648 в соотношении 1:1. На пороге нанесением каждого слоя покрывание сушат возьми воздухе на течение 20—30 мин. Окончательную сушку проводят в прохождение суток. Благоприятный глянец, быстрое высыхание рядом комнатной температуре делают сии эмали привлекательными для любителей. Немаловажно равно то, зачем нитроэмали в наибольшей степени доступны во наших магазинах, особенно нитроэмали НЦ-11.

Во крайнем случае мотор не возбраняется окрасить нитроэмалями и около помощи кисти. Для сего следует запастись труднолетучими нитрорастворителями № 649 и 650, а распускать ими глазурь уже требуется в соотношении 1:0,7.

Используются нитроэмали да для защиты от коррозии непосредственно блока двигателя. Присутствие работе его температура может достигать 90°С, он испытывает на себя разрушающее спецвоздействие отработанных газов, паров кислоты, окислов углерода, азота, серы, конденсата, влаги, вибрации равным образом т. д. Поэтому для эмалевой защите двигателя предъявляются повышенные требования.

Завод рекомендует окрашивать движущая сила термостойкой эмалью НЦ-273. Кабы ее в отлучке, то подойдут нитроглифталевые эмали с добавлением 6—10% алюминиевой пудры, которая повышает термостойкость покрытия, либо эмаль МС-17 светло-серого цвета. Перед употреблением в покрытие добавляют состав № 63 или 64 (2% с массы эмали).

Эмалевое покрывание гребного винта из-за больших окружных скоростей и неизбежных механических повреждений обычно малостойко. Поэтому гребной винт рекомендуется отполировать (это даст равно дополнительный приращение скорости) равным образом защитить его от окисления эпоксидным лаком, который обладает высокой стойкостью к истиранию. Приготовить его можно с обычной эпоксидной смолы, разбавив ее вплоть до жидкого состояния нитрорастворителем № 646, 647, 648.

Надписи и рисунки на капоте двигателя наносят с через трафаретов, липкой ленты другими словами методом декалькомании. Последний основан на принципе переводных картинок. Переводное карточка (калькому) делают на специальной бумаге, сверху одну изо сторон которой нанесен клеевой слой. Его смачивают теплой водой, клеевым слоем прикладывают на готовое покрытие равно плотно ко нему прикатывают. Затем минимальный слой бумаги медленно снимают, а оставшееся изображение просушивают и покрывают несколькими слоями бесцветного лака.

Новое лакокрасочное покрытие мотора будет услуживать дольше, коли за ним периодически заботиться. Удалять вместе с покрытия накопившуюся грязь желательно теплой водным путем с разведенными в ней автомобильными шампунями (нельзя чтобы этого утилизировать бензин, керосинчик , стиральные порошки). Хорошо защищает покрытие с разрушения лёгкий слой восковых полировочных паст, конечно, сверх того поверхностей, подвергающихся большому нагреву.

В дедукция хотелось бы дать свежий совет: покровительствовать опрятный лик мотора завсегда легче, нежели окрашивать его заново.





Ссылка на эту статью во различных форматах

Комментарии к этой статье





Понравилась ли вам буква статья?
945 1 481
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: